我于青菜有私爱焉，春夏秋冬，上海都有源源不断的青菜供应，最适口的莫过于冬季的青菜。彼时天地收敛，菜长不大，故味浓。菜场有小个头青菜，曰“宁夏菜”，空运而至，价格独秀。我在厨房水龙头前端详它们，长两寸许，修腰半握，青碧如玉。取一枚置于小碟，洒水数滴，绿汪汪娇媚无比。移至阳台，竟似翡翠的满满“阳绿”。入锅热火快炒，翠绿不变，装盘糯香四溢，下饭极佳。它们的故园与上海远隔千里，紧挨黄河，邻近临夏。临夏有著名的积石山，是大禹治水的初始之处。好山水，出好蔬果。
还有“太湖菜”，通体暗绿，如田野，似老农。较之嗲嗲的宁夏菜，像莽汉一条。若野外种植，吃口也软糯；若出自人工大棚，吃口稍逊。
更有“上海青”，前两年风头劲健。浅绿淡白，个大丰腴，酥软可口，清香生津，可佐两大碗米饭。可惜的是，如今久觅而不得其踪。
又有本地塌棵菜，名字起得妙。地道的塌棵菜面朝天背贴地，一面照阳光，一面吸地气，深绿平展，一朵朵布满菜田。塌菜若簇起则不糯，老而多筋。买半篮正宗的塌棵菜，挑一棵放盆中，浅水浸润，赏心悦目，想起古老的歌：“参差荇菜，左右流之……”
说起邂逅，那是崇明的“调羹菜”，遇之路隅。老农夫妇，脚下两个小筐，装着一种好大的青菜，似乎不应出自寒冬腊月。问：“烧得酥吗？”老农傲然一笑：“一烧就酥，好吃唻。”立时请教：“叫啥呢？”“调羹菜。吾哩自家种个。”他摆摆手中的木杆秤，那种有秤钩和秤砣的量具。心想，说是“调羹菜”，未免过谦，应是“勺子菜”吧？暗青色的叶片有巴掌大，青白的梗半尺长，柄端大而凹，如勺子，一棵至少半斤。身后有急急的声音：“给我称几斤。”回头看。那人曰：“我在兰州旅游时吃过，赞！想勿到在这里碰着了。”我也赶紧买几棵，回家洗净，丰油旺火翻炒，菜香逼人。搛一筷入口，绵软微甜。剩下一棵入水轻洗，在阳光下拍照，发买菜群，好一个袅袅绿“村姑”。
在饮食考究的宋朝，青菜通常指蔓菁。《山家清供·骊塘羹》：“曩客于骊塘书院，每食后，必出菜汤，清白极可爱……后读东坡诗，亦只用蔓菁、萝菔而已。”蔓菁，俗称大头菜，叶与块根皆可食。估计到了清朝，才有现在常见的青菜。《食宪鸿秘附录·煮火腿》记载：“……合汁生煮，或冬笋、韭芽、青菜梗心……”我家的青菜，只讲究热火快炒，此法宋人也爱——“……比闻汤将军孝信嗜盦菜，不用水，只以油炒……自谓香品过于禁脔。”